Несложный способ восстановления работоспособности Li-Ion аккумуляторов от портативных устройств. 18650 планшет


Универсальная мобильная зарядка на 6 аккумуляторов 18650 для зарядки телефонов, планшетов, ноутбуков и пр. устройств

Всем доброго времени суток. У меня давно стояла проблема дополнительного универсального источника питания для разных девайсов — от ноутбука до телефона. В свое время был куплен такой универсальный powerbank, который заряжал ноутбуки, телефоны, андроид-устройства, а с устройствами apple не работал — не хватало силы тока. Для меня это был большой минус. Прочитав множество обзоров и не найдя для себя нужного девайса стал перелопачивать просторы инет-магазинов и через какое-то время нарвался на вот такой мегадевайс — на 6 батарей 18650 + возможность переключения вольтажа под разные устройства. Правда, всего один USB, но эта проблема решается покупкой раздвоенного кабеля. Остальные подробности под катом. Данный девайс я нашел только у одного продавца на ибее и у одного на таобао. Опыта покупки на тао у меня нет, так что решил брать на ибее. Ну и с учетом не сильного распространения данного девайся на просторах интернета я подумал, что и на ибее и на таобао продавец, скорей всего, один и тот же. Заказал девайс и у к нему же 6 батареек типа «честных» 18650. Тема выбора «правильных» батареек у «правильных» продавцов это отдельная песня, по этому решил взять у одного продавца (отзывы хорошие, обвинений в подделке или обмане не нашел). В итоге, вся посылка обошлась 74,6 долларов — 29,8 $ за девайс + 6 штук 18650 за 37.88 $ + 6.99 $ пересыл. В комплекте должен был быть кабель с переходниками для зарядки ноутбуков. Блок питания в комплект не входил, но у меня есть от старого powerbank — по характеристикам подходил вполне. Посылка дошла за 45 дней. Вполне нормально, с учетом творящегося бардака на почте. Вскрыв посылку обнаружил, что не хватает cable + adapter connector, то есть шнура с адпатерами под ноутбуки. Открыл претензию на ибее, на что сразу получил ответ, что да, виноваты, сейчас отправим. На следующий день дали трек (посылка дошла за 40 дней — тоже хорошо). Сам девайс был завернут в три слоя пупырки, батареи была вставлены в девайс. Никакой фирменной коробки, никакой инструкции не было. Что напрягло, ибо какая-либо человеческая инструкция была только на картинке в описании девайса на ибее и то наполовину с иероглифами. Написал вопрос продавцу, что есть что (интересовали две маленькие кнопки по бокам usb) — получил ответ, что при нажатии на эти кнопки отображается текущий вольтаж usb и порта для зарядки ноутбуков. В общем и целом все понятно, правда на таобао описание девайса и процесса зарядка гораздо больше, чем ответ продавца :) Но с другой стороны, там нет ничего такого, что требовало бы каких-то специальных знаний. Итак, что есть что. В целом прослеживается один прародитель с данным типом повербанков — похожие управляющие тумблеры, кнопка включения. Плюс на корпусе из этого обзора есть надпись AILI и на части фото с таобао тоже есть данная надпись, на моем девайсе какие-либо опознавательные надписи отсутствуют напрочь. Итак, сам девайс (полный комплект): Фото в анфас: Справа и слева от USB кнопочки для проверки напряжения используемого в данный момент разъема. Самый левый разъем — это разъем зарядки. Самый правый — разъем для кабеля с переходниками под ноутбуки. Девайс в сравнении с ранее купленным «неправильным» повербанком. Под этот «неправильный» повербанк был куплен чехол на ибее, а с учетом того, что девайсы одинаковые по размеру, то в чехол пошел жить новый повербанк. Отдельно хотел бы описать корпус девайса. Он просто офигенный. Качество отличнейшее, никаких заусенец или облоя, все части подогнаны к друг другу просто великолепно. Корпус белый, пластик матовый, то есть следов от рук не видно.Верхняя крышка сдвигается вниз и открывается отсек для аккумуляторов 18650. Можно использовать 6 штук или 3 штуки (то же плюс данного девайса). Чтобы крышку было легче открывать в нижней части есть выштамповка под палец в виде кнопку Home продукции Apple :) (видно на первом фото). Вставил аккумуляторы, поставил на зарядку. Точное время зарядки сказать не могу — оставлял на ночь. Ставил в 11 вечера, снимал в 8 утра. При зарядке девайс ощутимо грелся, на утро девайс был холодным, то есть заряд автоматически завершался. При полной батарее при нажатии на кнопку включения отображается 12.4 вольта, что говорит о том, что девайс полностью заряжен. Об этом же есть сообщение в описании девайса на таобао. Вырубается же девайс при показаниях 10.5. В момент фотографирования было 12.1. Саморазряд, однако. Две недели прошло с момента полной зарядки. При подключении к девайсу потребителя показания постепенно уменьшаются. Я не запомнил показаний при зарядке каждого из девайса. но полностью заряженного девайса хватило на полную зарядку iPad2 + полную зарядку iPhone 4s + зарядку iPhone 4s с 10 до 80 процентов. На правом торце устройства находится переключатель напряжения USB выхода — от 3.8 до 9 вольт. Зачем для USB 9 вольт — я не понял, но, наверное. нужно? :) У меня установлено 5 вольт и при подключенном потребителе, при нажатии на кнопку слева от USB на дисплее отображается 4.9 вольта. Про силу тока на имеющихся портах на ибее написано следующие: DC port output: 12V/15V/16V/19V/21V = 3.3A ( MAX ) ( with current limiting and temperature protection) USB port output: 3.6V/5V/6V/7.5V/9V=3A(max) Через USB заряжается iPhone и iPad, значит там точно больше 1 ампера :) На левом торце переключатель напряжения для разъема 5.5*2.1 мм, в который подключается шнур под переходники для подключения не USB устройств. На китайской картинке написано, что работает весь спектр от 3.8 до 21 вольта, хотя мне непонятно как на нем выставить вольтаж левого торца (от 3.8 до 9 вольт). Вчера попробовал заряжать сразу два устройства. Через USB подключил iPad, через второй разъем подключил ноутбук (установил 19 вольт, при нажатии на кнопку рядом с разъемом дисплей показывал 18.9 вольт) — оба девайса начали заряжаться. Ну вот, собственно, и все. Надеюсь, что кому-нибудь данный обзор будет полезен.

mysku.ru

Несложный способ восстановления работоспособности Li-Ion аккумуляторов от портативных устройств

Привет всем юзерам хабра, сегодня я буду рассказывать про то, как я довольно таки простым методом, восстанавливаю нерабочие Li-Ion аккумуляторы от портативных устройств до того как обзавёлся таким замечательным устройством как Imax B6. Таким методом я восстановил работоспособность уже, наверное, трем десяткам аккумуляторов от разных гаджетов, от фотоаппаратов до MP3 плееров, но я замечу, только восстановил работоспособность, емкость таким образом вернуть не получится, да и лично я не встречал способов вернуть емкость для такого типа аккумуляторов. К слову, емкость, которая останется в аккумуляторе, очень сильно зависит от того сколько аккумулятор пробыл в такой «клинической смерти».

Скажу сразу, данный метод не претендует на что-то из разряда «Вау, это что-то новенькое» но, тем не менее, не все про него знают. Суть данного метода чтобы «толкнуть» аккумулятор.

Вот видео всего процесса:

(информация что ниже будет дублировать информацию, предоставленную в видео) Для того чтобы попробовать вернуть в жизнь аккумулятору нам понадобиться:

— Блок питания который выдаёт постоянное напряжение от 5 до 12 Вольт; — Резистор номиналом от 330 до 1000 Ом, рассчитан на мощность 0.5 Вт, а хорошо бы и по мощнее; — Вольтметр для того чтобы контролировать напряжение (по желанию).

Как правило, большинство блоков питания от Wi-Fi роутеров, свичей и модемов идут с разъемом 2.5 мм, например такой как на фото:

Почти всегда центральный контакт разъема имеет плюс, а боковой минус, и еще, как правило, полярность изображают на самом корпусе блока питания:

Как видно на фото мой блок выдаёт постоянное напряжение 12 В об этом свидетельствует значок посредине между 12V и 2.0A. Ток блока питания должен быть выше 0.1 А.

Отключаем блок питания от сети чтобы уберечься от короткого замыкания которое может вывести из строя блок, подключаем так, как показано на рисунке, а именно, плюс 12 В к одному концу резистора, а второй конец резистора к плюсу аккумулятора (как правило у аккумулятора указанная полярность, если нету, то нужно как-то узнать где плюс а где минус), минус блока питания подсоединяем к минусу нерабочего аккумулятора.

Смотрим на напряжение если есть такая возможность, оно должно начать потихоньку расти, как только поднимется до 3.3 В то заряжаем уже посредством самого устройства от которого аккумулятор, после этого обязательно нужно следить за температурой аккумулятора на протяжении всего процесса заряда, пробовать рукой не начинает ли он греется, если аккумулятор начнёт быть более чем тёплым или горячим, немедленно вынимаем аккумулятор из устройства, он восстановлению уже не подлежит. Если же нету возможности смотреть за напряжением, то делаем такую зарядку минуту или две, и вставляем в наше устройство чтобы посмотреть принимает ли оно аккумулятор или нет.

Давайте рассчитаем ток зарядки аккумулятора по Закону Ома (I = U / R) для случая с 12 В блоком питания:

12 В / 330 Ом = 0,036 А(36мА), то есть ток заряда будет 36 мА или же если взять резистор на 1 КилоОм тогда будет 12 В / 1000 Ом = 0,012А (12 мА).

То есть, при 12 В напряжении источника питания, зарядный ток будет составлять 36 мА, это если использовать резистор на 330 Ом, а если резистор взять резистор на 1 КОм, то ток зарядки будет составлять 12 мА.

Для случая с 5-ти вольтовым блоком питания (как правило, это зарядки для смартфонов):

5 В / 330 Ом = 0,015 А(15 мА), то есть ток заряда будет 15 мА или же если взять резистор на 1 КОм тогда будет 12 В / 1000 Ом = 0,005А (5 мА).

Как видим в этом случае ток зарядки, а соответственно и скорость роста напряжения на аккумуляторе будет ниже, по этому для случая с 5 В блоком питания можно взять резистор от 100 Ом, 5 В / 100 Ом = 0,050 А(50мА).

Не советую злоупотреблять токами зарядки(50 мА более чем достаточно для «толчка» аккумулятора) и завышением напряжения выше 4.2 В, в сети есть достаточно видео с возгоранием литиевых аккумуляторов, например вот:

Так что весь процесс восстановления работоспособности аккумулятора должен, проводится только под наблюдением. Нам главное только вывести аккумулятор из того состояния при котором контроллер, что внутри батареи, отключает аккумулятор от нагрузки.

Почему это работает?

Дело в том, что в аккумуляторах от многих портативных устройств есть контроллер, который следит за напряжением на аккумуляторе, если аккумулятор не использовать или же он долго полежит в разряженном состоянии, то контроллер как бы отключает рубильник, который соединяет аккумулятор от контактных площадок к которым подключается устройство.

Делается это то ли для защиты устройства то ли для того чтобы потребитель через некоторое время покупал новую продукцию.

Все мои публикации.

PS Есть ещё один способ которым я давно пользовался, вместо резистора взять компьютерный вентилятор 80х80 мм, правда минимальное напряжение в таком случае будет от 8 В ну а максимальное 16 В, но способ с резистором более проще, да и не у каждого есть вентилятор.

PPS Как говорят люди в комментариях, риск возгорания восстановленного аккумулятора повышается, особенно в момент первой зарядки, ещё раз акцентирую внимание на этом, следите за температурой на аккумуляторе при первой зарядке.

PPPS Не рекомендую восстанавливать очень старые аккумуляторы, которые пролежали в мёртвом состоянии больше чем пол года, так как у них риск возгорания будет ещё выше.

geektimes.ru

Самая дешевая зарядка для аккумуляторов 18650 5V 1A

Всем доброго времени суток.

В сегодняшнем обзоре речь пойдет о, должно быть, самом дешевом зарядном устройстве для аккумуляторов типоразмера 18650, а так же одном из возможных вариантов его использования. Стоит эта зарядка (плата) всего лишь 77 центов и полностью отрабатывает эту стоимость. Но обо всем по порядку. Есть у меня LED сенсорная настольная лампа/ночник/светильник (кому как удобно), который очень гармонично вписался в интерьер моей квартиры и активно используется каждый вечер. Случилось это благодаря тому, что у данного ночника есть 3 ключевые особенности, которых нет у других моделей в той же ценовой категории. Во-первых, он умеет работать автономно. Во-вторых, очень удобно регулируется положение лампы (ножка ее гнется как того душа захочет). В-третьих, у него 2 режима работы. Но, как обычно, не обошлось тут и без ложки дегтя, которая в нашем случае представлена в виде свинцово-кислотного аккумулятора, установленного внутри этой настольной лампы. В принципе, на работе самого ночника это никак не сказывалось, но если бы использовались нормальные аккумуляторы, то время его автономной работы значительно превышало бы обещанные нам 8 часов на максимальной яркости. В общем, надо было с этим что-то делать :) И вот, в один прекрасный вечер, я вспомнил, что когда-то заказывал парочку дешевеньких плат для зарядки аккумуляторов 18650. Обыскав полку со всякими китайскими побрякушками была найдена одна такая платка, оставшаяся от прошлого эксперимента. К слову, покупались они по 77 центов за штуку еще осенью и провели в пути 40 ужасно долгих дней. Было это давно, сейчас уже есть варианты и подешевле, к примеру, последнюю партию брал на Али на 44 цента, правда, объявления того уже нет. Но при желании найти похожий лот не составит труда.

Итак, если брать их поштучно, то поставляются они каждая в отдельном запечатанном пакетике, благодаря сему можно не переживать о целостности элементов. В живую плата выглядит вот так: К качеству изготовления претензий у меня нет — все очень достойно. Источник питания может быть подключен к разъему microUSB или к дублирующим его контактам + и -. Заряжаемые элементы подключаются к контактам B+ и В-. Нагрузка (то, что будет питаться от аккумуляторов), соответственно к контактам OUT+ и OUT-. Размеры платы примерно 24х17 миллиметров, так что ее можно встроить почти куда угодно. Так же в плате присутствует светодиодная индикация: красный свет — идет зарядка, синий свет — аккумулятор заряжен. По заявлению продавца характеристики у нашей зарядки следующие (откорректированный гуглоперевод):

1. 100% новая и высококачественная зарядка для аккумуляторов 18650 с модулем защиты от переразряда; 2. Входное напряжение: 5V; 3. Отключение зарядки при достижении напряжения на аккумуляторе: 4.2V ± 1%; 4. Максимальный ток зарядки: 1000mA; 5. Защита от переразряда при достижении напряжения на аккумуляторе: 2.5V; 6. Защита от чрезмерной токоотдачи: 3A. Как видим, ничего выдающегося — все как у всех (или почти всех) зарядных устройств. Единственное, граница отсечки переразряда с 2,5 вольта мне кажется уж слишком низкой. Не всем аккумуляторам такое понравится. Зато, если посмотреть с другой стороны, с такими характеристиками есть возможность «вытянуть» из аккумулятора весь заряд до последнего мАч :)

Плата с обратной стороны: Тут тоже все хорошо и красиво :) В принципе, больше об этой зарядке мне сказать нечего, пора проверить ее в реальных условиях. Кстати, проверить работоспособность платы можно без подключения к ней каких-либо нагрузок и аккумуляторов. Достаточно просто подать на нее питание по microUSB, если все хорошо — загорится синий светодиод. :)

Итак, наш «набор»: лампа, плата и 2 аккумулятора (случайно оказавшиеся у меня TCL с гордой надписью 5200 mAh, в реальности же примерно по 1800 mAh в каждом :) ). Сразу хочу сказать, что делалось все «впопыхах», так как было уже поздно и ночник должен был заработать в максимально сжатые сроки, потому качество снимков, впрочем как и качество пайки и фиксации, далеки от совершенства :) Разбираем лампу: вынимаем резиновые ножки и откручиваем 4 винтика. После чего отвинчиваем еще 2 винтика, которыми фиксируется контроллер внутри лампы. Контроллер тут простой, на односторонней плате. Самым простым вариантом столо бы вырезание аккумулятора вместе с платой. На место старого контроллера можно было бы установить новенькую зарядку, подключить к ней нагрузку в виде диодов и выпилить в корпусе отверстие под microUSB. Но как-то мне не очень хотелось портить внешний вид лампы, и придумывать что-то с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ, особенно с учетом того, что сенсорная система реализованная в ночника мне очень нравится. Было решено спрятать все внутри без внесение особых изменений в целостность конструкции и принципы ее работы. Сделать это оказалось не так сложно, как может показаться.

Для начала выпаиваем плюсовой разъем гнезда подключения питания в старом контроллере, он нам понадобится для подачи плюса на нашу новую зарядку. После этого припаиваем к контактам В+ и В- провода, которые в дальнейшем будут подключены к аккумуляторам. Припаиваем к выпаянному из старого контроллера плюсовому контакту проводок, который с другой стороны припаиваем к дублирующему контакту + на новой плате. Отпаиваем старый аккумулятор и припаиваем эти провода к контактам нагрузки OUT+ (красный) и OUT- (черный). В принципе, на этом самое сложное закончилось. Переходим к установке аккумуляторов. Для того, чтобы поместить внутри 2х18650 нам надо аккуратно выломать секцию под старый свинцово-кислотный аккум. Пассатижи отлично справляются с этой задачей :) Аккумуляторы соединяем параллельно и аккуратно укладываем на подставку. После чего берем руки еще один основной инструмент — клеевый пистолет из того же Китая. Заливаем аккумуляторы. Ждем пока клей застынет после чего спаиваем аккумуляторы между собой и припаиваем проводки, идущие к плате-зарядке. Единственное место, куда можно поместить плату так, чтобы корпус закрылся — углубление под гибкую ножку ночника. Помещаем ее туда и фиксируем все тем же способом :) Проверяем: Ага!!! Вроде, заработало :) Промазываем клеем еще раз контроллер и аккумуляторы, ждем пока все окончательно высохнет и аккуратно собираем корпус обратно. Если все разместить плотно, то собирается корпус идеально и каких-либо следов изменения конструкции не видно.

Вот так выглядит процесс зарядки аккумулятора и режим работы лампы при подключении ее к сети: Когда все заряжено: Целиком: В общем, забавно получилось. Мне нравится :) Помимо новой индикации, наша лампа приобрела еще один плюс — как минимум втрое увеличившееся время автономной работы. Если раньше лампа без подзарядки работала в среднем 3 дня, то на сегодня, после доработки прошла уже неделя, лампа используются в том же режиме, что и раньше, и пока еще за это время ни разу не заряжалась :) А будь у меня парочка ненужных нормальных аккумуляторов емкостью по 2500-3000 мАч каждый, то этот результат был бы еще лучше. Но в общем и целом сегодняшние режим работы ночника меня более чем устраивает. Ну и, конечно же, сейчас можно проверить как и на сколько заряжаются установленные аккумуляторы, в отличии от установленного ранее свинцово-кислотного. В принципе, на этом все. Надеюсь, данные обзор будет для кого-то полезен. Спасибо за уделенное внимание и потраченное время.

mysku.ru

Аккумуляторы типоразмера 18650 . Не дай себя обмануть ! / Снаряжение / Uceleu.Ru

Всем привет! Решил написал небольшую шпаргалку по выбору аккумуляторов типоразмера 18650.

У многих из нас есть фонари под данный тип аккумуляторов, а у кого-то есть и повербанки для таких типов аккумуляторов. Как не обмануться при покупке и какой тип выбрать поможет эта статья.

На написания этой статьи меня сподвигнул очередной перл от китайцев.

Достали, честно говоря, дурить народ!

ЗАПОМНИТЕ! На момент написания статьи, НЕ СУЩЕСТВУЕТ аккумуляторов ёмкостью ВЫШЕ 3600мА/ч в типоразмере 18650 !!!

1. Расшифровка загадочных надписей аккумуляторов

В массовом производстве используются три класса Li-ion аккумуляторов (за основу взят материал катода, вторая буква в маркировке): 1) литий-кобальтовые LiCoO2 (самые распространенные, наиболее высокая емкость среди Li-Ion) 2) литий-марганцевые LiMnO2, LiMn2O4, LiNiMnCoO2 (более известные как высокотоковые (INR), способные отдавать в нагрузку токи 5-7С, по емкости обычно уступающие первым) 3) литий-феррофосфат LiFePO4 (недооцененные рынком отличные аккумуляторы, по всем параметрам бесспорно выигрывающие у первых двух типов, кроме рабочего напряжения и емкости, она еще ниже, чем у INR) Как говорится, все три класса заточены под выполнение конкретных задач, имеют свои плюсы и мнусы.

Так как единых стандартов маркировки аккумуляторов не существует, все производители маркируют по-разному. Но в идеале должно быть как-то так: 1) первая буква – технология изготовления (I — литий-ионная технология) 2) вторая буква — тип химии, материал катода (C/M/F — кобальтовая/марганцевая/железофосфатная химия) 3) третья буква R — аккумулятор (rechargeable) 4) пять цифр – формфактор (первые две цифры – диаметр, следующие две – длина, последняя цифра – форма акка (0 – цилиндрический)) — 10440 (всем привычные «мизинчики») — 14500 (всем привычные «пальчики»), — 16340 (размер как у батарейки CR123), — 17335 (не распространены) — 18500 (также не слишком распространены) — 18650 (самый распространенный формфактор на рынке), — 18700 (неофициально, аккумулятор 18650 + плата защиты, т.е. защищённый аккумулятор ), — 26650 (увеличенные, пришли на рынок с подачи компании A123 Systems, производящей литий-феррофосфатные аккумуляторы) — 32650 (совсем монстры, только для стационарных устройств, вес почти 150гр) — плюс неофициальные ф/ф с платами защиты, например 18670… 5) буквы/цифры — специфическая маркировка емкости (у всех производителей по-разному)

Пример маркировки, но как правило у всех производителей по разному: — Samsung ICR18650-26F (литий-ионный аккум с привычной кобальтовой химией, ф/ф 18650 емкостью 2600mah) — Samsung INR18650-20R (литий-ионный аккум с марганцевой химией, т.е. высокотоковый, ф/ф 18650 емкостью 2000mah)

Собственные обозначения: Panasonic NCR18650PF (NCR – разновидность кобальтовой химии, что-то среднее между первым и вторым классом, т.е. простыми словами химия LiNiCoO2, без использования магранца. Как бы под определенный класс не подходит, получился некий симбиоз. Из плюсов – высокая плотность энергии с низкими порогами до 2,5-2,75V). В данном аккумуляторе применена LiNiMnCoO2 химия, то бишь он уже IMR высокотоковый на основе марганца, но производитель оставил старую маркировку. Sanyo UR18650FM – информация может не точная, но встречал информацию, что Sanyo не производит аккумуляторы для розничной продажи, поэтому и не заморачивается с маркировкой. Она штампует банки для крупных производителей электроники, поэтому маркировка чисто «под себя». Возможно, по внутренним обозначениям компании, UR и F(M) означает тип, химию и емкость, по крайней мере в даташитах информации нет (только, что это маркировка модели). А так это литий-ионный аккум с привычной кобальтовой химией, ф/ф 18650 емкостью 2600mah.

2. Что значит защищённый аккумулятор

Li-Ion аккумуляторы должны работать в диапазоне напряжений 4,2-2,5В. Для того, чтобы в процессе работы напряжение на АКБ не выходило за пределы этого диапазона на минусовой контакт незащищенного Li-Ion АКБ (их еще называют «ячейка») ставят небольшую электронную плату защиты (зачастую, она именуется просто «защита»).

Именно эта плата обеспечивает работу ячейки в допустимом диапазоне напряжений, предохраняет от перегрузки по току и от короткого замыкания.

Плата защиты приваривается стальной лентой к контактам аккумулятора

Крупные производители Li-Ion аккумуляторов НЕ ВЫПУСКАЮТ ЗАЩИЩЕННЫХ АКБ. Они производят только НЕЗАЩИЩЕННЫЕ аккумуляторы. В природе не существует защищенных Li-Ion аккумуляторов Panasonic или SAMSUNG, которые были бы выпущены непосредственно «панасоником прямо в Японии» или «самсунгом» а все, кто утверждает обратное, по какой-то причине пытаются ввести вас в заблуждение.

Защищенные аккумуляторы СОБИРАЮТСЯ из незащищенного Li-Ion аккумулятора (ячейки) и платы защиты.

И собираются они тоже по-разному: сборка защищенных АКБ, в основном, происходит на заводах в Китае. Но Китай — Китаю рознь. Есть как откровенное барахло (с емкостями 3800мАч и выше) так и очень качественные продукты.

Защищенные аккумуляторы выпускаются под совершенно различными брендами, не имеющими отношения к производителю ячеек. И весь этот «бутерброд», упаковывается в термо-пленку с обозначение бренда и емкости (как реальной так и совершенно бредовой, в некоторых случаях).

Из-за платы защищенные аккумуляторы на пару миллиметров длиннее своих незащищенных сородичей и на 0,5 мм толще. Вследствии этого, ВАШ АККУМУЛЯТОР МОЖЕТ НЕ ВЛЕЗТЬ В ВАШЕ УСТРОЙСТВО

Такие аккумуляторы могут обозначаться типоразмером 18700 (где первые две цифры это диаметр в мм., а вторые две- длина). Это надо учитывать при выборе аккумулятора,- сможет ли такой аккумулятор влезть, к примеру, в ваш фонарь или зарядное устройство.

3. Для чего нужны защищённые аккумуляторы

Защищенные аккумуляторы можно применять в любых устройствах, которые расчитаны на работу с Li-Ion источниками питания и не имеют встроенного контроллера заряда-разряда. В настоящее время основными потребителями защищенных АКБ являются светодиодные фонари, так как именно такие аккумуляторы способны обеспечить питанием мощные светодиоды в течении продолжительного времени. Если у вас светодиодный фонарь, с вероятностью 99% вам необходим защищенный аккумулятор. Если вы хотите отремонтировать батарею в ноутбуке или в шуруповерте или просто вам нужна БАТАРЕЯ из LI-Ion аккумуляторов, то вам необходимы именно незащищенные АКБ. У некоторых аккумуляторов китайская защита слишком осторожная, и прерывает ток при меньшем потреблении. Из-за этого мощные фонари на XM-L просто не работают. Включаешь фонарь — он разок мигнет, и все. Вставил аккумулятор еще раз — тоже самое. Защита срабатывает почти мгновенно. Тут нужно либо содрать защиту, либо купить другой аккумулятор. Защита неизбежно увеличивает длину аккумулятора на 3-4 мм, а то и больше. Когда длина достигает 7 см, некоторые фонари перестают закрываться и не работают. Чем длиннее аккумулятор, тем с большей силой давят на него пружины; иногда случается, что они даже продавливают минусовой контакт аккумулятора. Особенно часто это случается, когда фонарь используется как подствольный, во время отдачи при выстреле. Но и просто с усилием закручивать крышку фонаря, чувствуя, как пружина процарапывает аккумулятор, не слишком приятно. Защита НЕ ПРЕДОХРАНЯЕТ фонарь от перегрева и последующего взрыва. От этого защищают отверстия в клапане, через которые стравливается повышенное давление в аккумуляторе. Но в герметичном пространстве это не сработает. В принципе, при некотором внимании можно спокойно использовать не защищенные аккумуляторы. Многие так и делают. Естественно, речь идет про фонарь на одном аккумуляторе. Если используются несколько аккумуляторов, защита должна быть обязательно.

4. Приложения

Таблица характеристик по известным брендам

 Фирма Емкость Маркировка Напряжение заряда конечное напряжение ток разряда А непрерывный (максимальный)
1 LG 3200mAh ICR18650E1 4.35 ±0.05 V 2.75V 4,65-1,5С
2 LG 3000mAh ICR18650D1 4.35 ±0.05 V 2.75V 5,8-2С
3 LG 2800mAh ICR18650C1 4.35 ±0.05 V 3.0V 4-1,5С
4 LG 2600mAh ICR18650B2 4.2 ±0.05 V 3.0V 3,75-1,5С
5 LG 2600mAh ICR18650B3 4.2 ±0.05 V 3.0V 3,75-1,5С
6 LG 2600mAh ICR18650B4 4.2 ±0.05 V 2.75V 5-2С
7 LG 2400mAh ICR18650A4 4.2 ±0.05 V 3.0V 3,6-1,5С
8 LG 2200mAh ICR18650S3 4.2 ±0.05 V 3.0V 3,2-1,5С
9 Panasonic 3600mAh NCR18650G 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,5-2C
10 Panasonic 3400mAh NCR18650B 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,2-2C
11 Panasonic 3400mAh NCR18650BF 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,2-2C
12 Panasonic 3200mAh NCR18650BD 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,4-2C(10-3C)
13 Panasonic 3200mAh NCR18650BE 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,4-2C(10-3C)
14 Panasonic 3100mAh NCR18650A 4.2 ±0.05 V 2.5V 5,9-2С
15 Panasonic 2900mAh NCR18650PF 4.2 ±0.05 V 2.5V 5,5-2C(10-3C)
16 Panasonic 2900mAh NCR18650PD 4.2 ±0.05 V 2.5V 5,5-2C(10-3C)
17 Panasonic 2900mAh NCR18650 4.2 ±0.05 V 2.5V 5,5-2С
18 Panasonic 2600mAh CGR18650E 4.2 ±0.05 V 3.0V 5-2С
19 Panasonic 2500mAh CGR18650F 4.2 ±0.05 V 3.0V 5-2С
20 Panasonic 2250mAh CGR18650CG 4.2 ±0.05 V 3.0V 4,3-2С
21 Panasonic 1900mAh UR18650Y 4.2 ±0.05 V 2.75V 3,8-2С
22 Samsung 3200mAh ICR18650-32A 4.35 ±0.05 V 2.75V 6,4-2C
23 Samsung 3000mAh ICR18650-30B 4.35 ±0.05 V 2.75V 5,9-2C
24 Samsung 3000mAh ICR18650-30A 4.3 ±0.05 V 2.75V 6-2C
25 Samsung 2900mAh ICR18650-29E 4.2 ±0.05 V 2.5V 2,8-1C(8,25-3C)
26 Samsung 2800mAh ICR18650-28A 4.3 ±0.05 V 2.75V 5,6-2C
27 Samsung 2600mAh ICR18650-26C 4.2 ±0.05 V 2.75V 5,2-2C
28 Samsung 2600mAh ICR18650-26F 4.2 ±0.05 V 2.75V 5,2-2C
29 Samsung 2600mAh ICR18650-26H 4.2 ±0.05 V 2.75V 5,2-2C
30 Samsung 2400mAh ICR18650-24E 4.2 ±0.05 V 2.75V 4,8-2C
31 Samsung 2200mAh ICR18650-22F 4.2 ±0.05 V 2.75V 4,4-2C
32 Sanyo 3350mAh NCR18650BF 4.2 ±0.05 V 2.5V 6,2-2C
33 Sanyo 3000mAh UR18650ZTA 4.35 ±0.05 V 3.0V 5,8-2C
34 Sanyo 2800mAh UR18650ZT 4.3 ±0.05 V 3.0V 5,4-2C
35 Sanyo 2600mAh UR18650ZY 4.2 ±0.05 V 2.75V 2,6-1C
36 Sanyo 2600mAh UR18650FM 4.2 ±0.05 V 2.75V 5-2C
37 Sanyo 2400mAh UR18650F 4.2 ±0.05 V 2.75V 5-2C
38 Sanyo 2250mAh UR18650A 4.2 ±0.05 V 2.75V 4,3-2C
39 Sanyo 2200mAh UR18650FJ 4.2 ±0.05 V 2.75V  
40 Sanyo 2000mAh UR18650Y 4.2 ±0.05 V 2.75V 3,8-2С
41 Sony 2900mAh US18650NC1 4.2 ±0.05 V 2.5V 8(10)
42 Sony 2600mAh US18650GR 8A 4.2 ±0.05 V 3.0V  
43 Sony 2400mAh US18650GR G7 4.2 ±0.05 V 3.0V  
44 Sony 2200mAh US18650GR G5 4.2 ±0.05 V 3.0V  
 Производитель Емкость Маркировка ток(А)
1 LG 1 500 HB2 20
2 LG 1 500 HB6 25
3 LG 2 000 HD2 20
4 LG 2 000 НE1 10
5 LG 2 500 HE2 20
6 LG 2 500 HE4 20
7 LG 3 000 HG2 20
8 LG 3 200 Mh2 10
9 LG 3 500 MJ1 10
10 Panasonic 2 250 CGR18650CH 10
11 Panasonic 2 900 NCR18650PF 10
12 Panasonic 2 900 NCR18650PD 10
13 Panasonic 3 200 NCR18650BD 10
14 Samsung 1 300 INR18650-13Q 18
15 Samsung 1 300 INR18650-13P 10
16 Samsung 1 500 INR18650-15Q 18
17 Samsung 1 500 INR18650-15M 23
18 Samsung 1 500 INR18650-15R 25
19 Samsung 2 000 INR18650-20Q 15
20 Samsung 2 000 INR18650-20R 22
21 Samsung 2 200 ICR18650-22P 10
22 Samsung 2 400 INR18650-24R 25
23 Samsung 2 500 INR18650-25R 20
24 Samsung 3 000 INR18650-30Q 15
25 Samsung 3 200 INR18650-32E 10
26 Samsung 3 500 INR18650-35E 8
27 Sanyo 1 300 UR18650SA 15
28 Sanyo 1 300 UR18650SAX 25
29 Sanyo 1 500 UR18650W2 18
30 Sanyo 1 500 UR18650WX 25
31 Sanyo 2 000 UR18650EX 20
32 Sanyo 2 000 UR18650RX 10
33 Sanyo 3 500 NCR18650GA 10
34 Sony 1 100 US18650VT 10
35 Sony 1 300 SE US18650VT 20
36 Sony 1 600 US18650VTC3 30
37 Sony 2 100 US18650VTC4 30
38 Sony 2 250 US18650V3 10
39 Sony 2 600 US18650VTC5 30
40 Sony 2 900 US18650NC1 10

Материалы, использованные в статье

forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=10273mysku.ru/blog/china-stores/29517.htmlforum.fonarevka.ru/showthread.php?t=24935

P.S. От себя добавлю как человек, давно использующий данный тип аккумуляторов — Берите Sanyo, Samsung или Panasonic! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕРИТЕ UltraFire, а тем более выше 3000мА/ч

uceleu.ru

Отличный повербанк-зарядное для 4 аккумуляторов 18650 с LCD экраном

Поводом к публикации данного обзора стал обзор Power Bankа Xiaomi . Захотелось напомнить и рассказать о более дорогих, но более функциональных, гибких и универсальных решениях.

После неудачного опыта покупок двух повербанков, приобретенных в магазинах buyincoins и dinodirect, емкость батарей которых была раза в 2 меньше заявленной, временно закрыл для себя тему повербанков. И вот в конце прошлого года стал присматривать повербанки, в которые можно самому установить аккумуляторы, например, AA или 18650. Нашел несколько вариантов таких устройств. Дополнительным требованием-«хотелкой» было наличие индикатора, позволяющего узнать текущую емкость батарей. После долгих поисков определился с устройством — героем настоящего обзора. Дополнительно были взяты 4 аккумулятора Panasonic 18650 на 3400 мАч, которые достойны отдельного обзора. Заказ пришел в обычном конверте с «пупырками».

Сам заказ

Внутри — все, что и должно быть.

Упаковка повербанка ну очень скромненькая. С обратной стороны упаковки инструкция по применению, даже подлинный штрих-код (контрольная цифра правильная), но вот непонятна страна :) Комплектация минимальна: — powerbank, — USB — micro-USB кабель, — инструкция-гарантийная карта. На листочке представлены следующие характеристики: входные: напряжение — 5В, ток — 2A, выходные: 1 — напряжение — 5В, ток — 1A, 2 — напряжение — 5В, ток — 2A, рабочая температура — 20-50 градусов. На обратной стороне повербанка написаны номера патентов, которые я поленился проверить. На торцевой стороне: — кнопка включения-выключения, — 2 USB-выхода, — 1 micro-USB вход. Взвесил «коробку» — 111 грамм. На верхней стороне повербанка Вы можете увидеть два треугольничка. На них нужно немного надавить, чтобы сдвинуть крышку powerbankа и получить доступ к отсеку для аккумуляторов. Вид с обратной стороны: Для включения Powerbankа нужно нажать кнопку питания и удерживать ее в течение 3 секунд. На экране появится соответствующая надпись. После этого экран будет подсвечен зеленым цветом. Можно будет увидеть текущее состояние устройства. К примеру, вставлен один аккумулятор, заряд его меньше половины, заряда в настоящее время не ведется. Добавлены еще 3 аккумулятора. Если подержать кнопку питания в нажатом состоянии еще 1-2 секунды, то зеленое свечение выключится, дисплей будет работать с выключенной подсветкой. Если не подключать к повербанку устройств, желающих подпитаться, то секунд через 10-20 он выключится автоматически. Можно выключить и ничего не ожидая. Для этого нужно снова удерживать 3 секунды кнопку питания.

Под спойлером еще пара фотографий, но уже с установленным полностью заряженным аккумулятором. Подсветка включена и выключена.

Еще фото

При выключении устройства на дисплее появляется соответствующая надпись. При работе повербанка в режиме зарядного устройства на индикаторе с правой стороны бегает полоска:

Для теста повербанка буду использовать то, что есть у меня под руками. Самое главное — есть устройства, которые могут захотеть подзарядиться в дороге. Есть USB-измеритель тока и напряжения, приобретенный в Buyincoins, с помощью которого можно будет провести соответствующие измерения. Есть мультиметр, которым можно измерить напряжение аккумуляторов.

Тест 1. Подключение планшета ifive x2. Устройство выдает на него около 2 А. Однако, позаряжав планшет минут 5-10, решил его отключить. Powerbank достаточно сильно нагрелся. Не меньше, чем нагревается блок питания при зарядке планшета, но тем не менее. Поберегу устройство.

Тест 2. Подключение телефона Lenovo P770. Он кушает только 0,5 А. При зарядке телефона через блок питания потребляемый ток чуть больше.

Отмечу, что powerbank не хочет заряжать другие устройства через измеритель тока и напряжения. Через несколько секунд сам автоматически отключается. Точно также автоматически отключается, когда полностью зарядит аккумулятор внешнего заряжаемого устройства. Но если убрать промежуточное «слабое звено», то все работает. Время заряда телефона от 17 до 100% (емкость аккумулятора 3500 мАч) составляет 5-6 часов.

Тест 3. Подзарядка аккумуляторов. Поставил в устройство 4 аккумулятора 18650 (Panasonic NCR18650B)3400 мАч. Измерил их напряжение — 3,14 — 3,18 Вольт. Подключил зарядное устройство. Сначала powerbank повел себя подозрительно, как будто не хотел/ не мог заряжать 4 аккумулятора сразу, а только 3. Выключил-включил питание, уже на другой «сил не хватает». Но еще через 1-2 минуты все стабилизировалось. Выключил подсветку, все вопросы с одновременным зарядом 4 аккумуляторов были сняты. Примерно за 10 часов аккумуляторы были заряжены до напряжения 4,17 Вольт. Увидел, что заряд практически закончился, отсоединил блок питания и замерил напряжение батареи. Для сравнения зарядное устройство Nitecore IntelliCharger i4 заряжало эти же аккумуляторы примерно такое же время. Его паспортный ток работы по заряду 4 аккумуляторов — 0,375 А.

Тест 4. Одновременный заряд двух устройств. Без проблем справляется с двумя телефонами.

Тест 5. Отображение емкости/напряжения аккумуляторов. В тесте участвуют: зеленый Panasonic с напряжением 4,18 В синий UltraFire, напряжение 3,97 В черно-золотистый UltraFire, напряжение 2,97 В результат на картинке

Итак, 1. Повербанк Tomo V8-4 отлично справляется со своими основными функциями — зарядкой других устройств, подзарядкой аккумуляторов. 2. Индикатор повербанка адекватно демонстрирует состояние заряда батарей, показывает, когда к нему подключено внешнее питание и через какой порт или порты идет зарядка внешних устройств. 3. Повербанк вместе с аккумуляторами имеет высокую цену, которую далеко не каждый готов заплатить. Хотя не следует забывать, что это еще и зарядное устройство для аккумуляторов 18650.

Про повербанк — все. Про батареи — нужно еще немного их поизучать :)

mysku.ru


Смотрите также